Сакраменто
Из Сан-Франциско мы выдвинулись в Сакраменто, а лучше бы нет.
Наш верный помощник и будущий повелитель ChatGPT внёс Сакраменто в список рекомендованных к посещению мест по дороге из Сан-Франциско в Сиэтл. Наташа же где-то в интернете вычитала, что это “тайная жемчужина Калифорнии”. Ну что же, некоторые раковины лучше не открывать.
Сакраменто - это столица штата Калифорния. Главная улица - Capitol Mall - города идёт от “Старого Сакраменто” (про него позднее) на западе до калифорнийского Капитолия на востоке. Вдоль нее, а также нескольких изобретательно названных улицах к северу (J Street, K Street, L Street и т.д.) располагаются здания государственных органов штата. На тротуарах же разбиты палаточные лагеря бездомных. На сколько я понимаю, с частной земли (например, c газона около частного офисного здания) бездомного может выпроводить владелец территории. Государственная же земля, очевидно, принадлежит государству и без специального режима на ней может находиться любой гражданин страны.
Палатки, в которых живут бездомные люди - не уникальное явление Сакраменто. Позднее мы видели такие же в Портланде и Сиэтле, но в столице Калифорнии они почему-то особенно бросаются в глаза. Заметно, что люди живут в таких условиях месяцами, если не годами. Вокруг походной палатки-спальни появляются навесы из плёнки, выполняющие роль гостиных и кухонь. В них - столики, стулья, маленькие газовые плиты, и грили. Откуда-то протягиваются электрические провода, а вслед за этим люди обзаводятся телевизорами с игровыми приставками, музыкальными колонками, обогревателями и вентиляторами. На улицах бродяги ведут себя довольно спокойно, к прохожим не пристают, и денег не просят. Если и устраивают какие-то разборки, то в основном друг с другом. У многих есть очевидные проблемы с психическим здоровьем, которые обостряются из-за условий жизни: мы видели, как женщина куда-то тащила на голове большой зеленый и, судя по всему, тяжелый чемодан. При этом она громко дискутировала с невидимым оппонентом, периодически отмахиваясь от него и роняя свою ношу. Даже в таких богатых и “продвинутых” штатах, как Калифорния, государственные социальные службы развиты крайне слабо. Помогают попавшим в сложную жизненную ситуацию благотворительные организации и церкви, но их возможностей на всех, очевидно, не хватает.
Впрочем, в Сакраменто мы приехали не для знакомства с условиями жизни бездомных, а в основном ради двух достопримечательностей: “Старого Сакраменто” и Государственного Музея Железных Дорог шт. Калифорния.
Старый Сакраменто
Представьте, что вы на набережной Анапы конца девяностых - начала нулевых годов. Теперь мысленно дорисуйте вокруг себя антураж городка из фильмов-вестернов. Получилось? Поздравляю, вы в Старом Сакраменто! Вдоль берега реки на территории 400х100м власти города постарались сохранить архитектуру, планировку и атмосферу американского города конца 19-го века. С архитектурой и планировкой получилось, а вот с атмосферой - нет. Несмотря на то, что территория района со всех сторон окружена парковками, люди все равно пытаются проехать по нему на автомобилях. Вдоль улиц - парковки, на улицах - постоянная пробка. Видимо, американская (калифорнийская?) урбанистика еще не дошла до того, чтобы ограничивать въезд автомобилей в некоторые районы города.
Но главная проблема Старого Сакраменто - там абсолютно нечего делать туристу. Можно ходить по сувенирным магазинам, вся продукция которых сделана в Китае. Можно покупать на развес сладости из бочек. Можно пить пиво в баре и заедать его бургером. Вот только для этого совершенно не обязательно приезжать сюда.
Железнодорожный музей
Скажу просто - музей отличный! Он рассказывает историю развития железных дорог в Калифорнии в 19-м и 20-м веках, от бурного роста во время “Золотой лихорадки” до постепенного заката по мере роста популярности авиа-перевозок. На нижнем этаже стоят локомотивы и вагоны в декорациях небольших железнодорожных станций рубежа веков. В некоторые вагоны можно зайти и поизучать внутреннее устройство. Смотрители музея (или волонтёры, сложно сказать) - в основном пожилые мужчины. Из разговоров с ними становится понятно, что они фанаты железнодорожного дела, и готовы часами про него рассказывать посетителям. Мы узнали:
как была устроена доставка почты в конце 1880-х годов: корреспонденцию сортировали прямо в вагоне пока поезд шел от одной стации к другой, и на это были заданы жесткие временные лимиты;
что входило в меню рождественского ужина в вагоне-ресторане в 1940-х;
стоимость билета на поезд Чикаго - Сан-Франциско в 1950-х: больше $3000 на нынешние деньги!
Настоящий рай для любителя железных дорог на втором этаже музея. Он практически полностью отведен под экспозицию игрушек и моделей в разных масштабах. Главный вау-эффект, пожалуй, вызывают детально проработанные диорамы заводов, терминалов, причалов и связывающих их железнодорожных веток. Тысячи часов и десятки тысяч долларов воплощенной любви американцев к “стальному хребту” США.
Что делать, если город не оправдал твоих ожиданий? Найти хороший ресторан на вечер! Мы поужинали в отличном китайском ресторане Frank Fat’s c 80-летней историей, взяли в дорогу десерт “баноффи”, рекомендованный посетителями и гидом Мишлен, и отправились на ночевку в мотель на окраине города. На следующее утро предстояла 4-часовая поездка обратно на побережье в деревню с романтичным названием Mendocino.